Amoníaco, nitrito, nitrato y pH son los primeros parámetros que aprende cualquier principiante. El GH y el KH, en cambio, se quedan casi siempre fuera del radar, y sin embargo explican muchos de los "misterios" del acuario: por qué a las gambas les cuesta mudar, por qué el pH se desploma de un día para otro o por qué una especie no termina de estar cómoda aunque el agua parezca perfecta. Aquí tienes qué son, por qué importan y cómo medirlos y ajustarlos sin complicarte.
¿Qué es el GH (dureza general)?
El GH mide la cantidad de minerales disueltos en el agua, sobre todo calcio y magnesio. Se expresa en grados alemanes (°dGH) o en ppm, y determina si hablamos de agua blanda o dura:
- Muy blanda: menos de 4 °dGH.
- Blanda: 4–8 °dGH.
- Medianamente dura: 8–12 °dGH.
- Dura: 12–18 °dGH.
- Muy dura: más de 18 °dGH.
Esos minerales no son un detalle menor: peces, plantas e invertebrados los usan para procesos vitales como formar el esqueleto, fabricar clorofila o mudar el caparazón.
¿Qué es el KH (dureza carbonatada)?
El KH mide los carbonatos y bicarbonatos disueltos, y su función principal es actuar de colchón (buffer) del pH: cuanto más KH, más le cuesta al pH moverse, aunque se acumulen ácidos en el agua. También se mide en °dKH.
Por qué importan de verdad
Un KH bajo (por debajo de unos 3 °dKH) deja el pH sin colchón: los ácidos que genera el propio ciclo del nitrógeno pueden hacerlo caer en picado en pocas horas, lo que se conoce como pH crash. Es una causa de mortalidad "sin explicación" mucho más habitual de lo que parece: repasa por qué se mueren los peces del acuario si te ha pasado y no encontrabas el motivo.
El GH, por su parte, es crítico para los invertebrados: las gambas Neocaridina necesitan un mínimo de minerales disponibles para mudar de caparazón sin problemas, y un agua demasiado blanda es una causa frecuente de muertes durante la muda. También afecta a qué especies se sienten realmente cómodas: los vivíparos como el guppy prefieren agua más bien dura, mientras que tetras o discos de origen amazónico prosperan en agua blanda y ácida. Incluso las plantas notan el GH, porque el calcio y el magnesio son nutrientes que consumen igual que el nitrato.
Cómo medir el GH y el KH en casa
Se miden con test líquidos de gotas (los más fiables) o con tiras reactivas multiparamétricas. El método de gotas consiste en añadir el reactivo gota a gota sobre una muestra de agua, contando cuántas gotas hacen falta hasta que el color cambia de golpe: cada gota suele equivaler a 1 °dGH o 1 °dKH, según el fabricante y su tabla de referencia.
Cómo subir o bajar el GH y el KH
No siempre hace falta tocar nada: la mayoría de peces y plantas comunes de tienda toleran un rango razonablemente amplio. Si tu agua se sale de lo que necesita tu especie:
- Para subir GH y KH: conchas de caracol trituradas o roca caliza en el filtro o el sustrato, o un remineralizante comercial (GH+/KH+) dosificado según el fabricante.
- Para subir solo el KH sin disparar el GH: bicarbonato de sodio en dosis muy pequeñas y progresivas, comprobando el efecto con el test antes de repetir.
- Para bajar GH y KH: mezclar agua osmotizada (RO) con agua del grifo en la proporción que necesites, o usar turba en el filtro, que además acidifica ligeramente el agua.
Cualquier ajuste debe hacerse poco a poco y apoyado en cambios de agua, nunca de golpe: un salto brusco de GH o KH estresa tanto como uno de temperatura. Si preparas agua de reposición ya remineralizada, hazlo con antelación y comprueba con el test que el resultado es el que buscabas antes de usarla con los peces dentro.
Valores orientativos según lo que tengas en el acuario
- Comunitario estándar (guppy, platy, molly, la mayoría de tetras de tienda): GH 8–12, KH 4–8.
- Gambas Neocaridina (cherry): GH 6–8, KH 2–4; toleran bastante rango, pero no un GH extremadamente bajo.
- Especies de agua blanda (muchos tetras amazónicos, discos): GH 1–5, KH 1–3, siempre buscando información concreta de la especie antes de comprarla.
Errores típicos con el GH y el KH
- Obsesionarse solo con el pH e ignorar el KH: sin colchón, el pH que mides hoy puede no ser el de mañana.
- Usar agua osmotizada al 100 % sin remineralizar: un agua sin minerales es tan mala como una demasiado dura; ni peces, ni plantas ni las bacterias del filtro trabajan bien en agua "vacía".
- Añadir coral o conchas "por si acaso" en un acuario pensado para especies de agua blanda: sube el GH y el KH sin que lo hayas buscado.
Si acabas de montar el acuario y todavía no tienes claro qué test comprar, en nuestra guía de equipo básico repasamos por qué el test de gotas compensa frente a las tiras a largo plazo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre GH y KH?
El GH mide los minerales disueltos (sobre todo calcio y magnesio) que usan peces, plantas e invertebrados. El KH mide los carbonatos y bicarbonatos, y su función es mantener el pH estable. Son dos medidas distintas, aunque se suelen medir con el mismo kit.
¿Qué GH necesitan las gambas cherry (Neocaridina)?
Un GH moderado, orientativamente entre 6 y 8 °dGH. Necesitan minerales disponibles para mudar de caparazón sin problemas; un agua demasiado blanda es una causa habitual de muertes durante la muda.
¿Por qué me baja el pH de golpe si el KH es bajo?
Es lo que se conoce como pH crash. Con un KH bajo, el agua no tiene colchón para amortiguar los ácidos que genera el propio ciclo del nitrógeno, así que el pH puede desplomarse en pocas horas en lugar de bajar poco a poco.
¿Necesito agua osmotizada (RO) para mi acuario?
La mayoría de acuarios comunitarios no la necesitan: el agua del grifo, medida y ajustada si hace falta, suele bastar. El RO tiene sentido si tu agua de grifo es muy dura y quieres especies de agua blanda, pero siempre hay que remineralizarla antes de usarla.